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Le escursioni ai tempi del coronavirus Monte Belvedere è la vetta più alta dello spartiacque tra le valli del Reno e del Panaro ed era considerato un caposaldo della Linea Gotica. Ma oggi non parliamo delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma della leggenda per cui è famoso Monte Belvedere, ovvero “La Croce dell’Oliva” e della storia della sua sfortunata protagonista. Siamo nel novembre del 1778 e la nostra protagonista si chiama Maria Oliva Crudeli ed abita a Rocca Corneta. Il 5 novembre, Maria, che aspetta un bambino, scompare da casa e il suo corpo viene ritrovato solo alcuni giorni dopo (chi dice fu ritrovato il 8 novembre e chi dice il 14 novembre, ma è un elemento trascurabile nella nostra leggenda) da due pastorelli sul Monte Belvedere. Fine orribile quella di Maria: il corpo fu ritrovato vestito della sola camicia e bruciato in alcune parti. Cosa poteva essere successo? Qui la leggenda offre varie risposte a questa domanda. In paese, a Rocca Corneta, si disse che la donna era andata in cerca del tesoro nascosto su Monte Belvedere e custodito dal diavolo. La donna, incinta ma non sposata, non era in grazia di Dio e quindi fu facile per il diavolo ucciderla. Sempre a proposito del diavolo, un’altra versione della leggenda racconta che la nostra Maria fu rapita dal diavolo e mentre questi la trasportava in volo, si accorse di un’immagine sacra che la ragazza portava al polso e quindi lasciò cadere la sfortunata a pochi metri dal Monte Belvedere. L’impatto con il terreno formò un’infossatura a forma di sagoma umana con la testa rivolta all’ ingiù e i piedi in alto. Questa infossatura, a detta di alcuni, era ancora visibile fino agli anni Cinquanta del Novecento. L’ultima versione della leggenda mischia i caratteri fondamentali delle prime due versioni: il tesoro e il diavolo. In questa ultima soluzione del caso, abbiamo il diavolo a guardia del tesoro, ma sarebbe stato disposto a cederlo in cambio di una donna giovane, incinta, il cui nome doveva essere quello di una pianta. Da qui iniziano i “si dice” o “si diceva” tipico dei paesi. Si racconta che in paese, c’era una famiglia attratta dal tesoro che riuscì a venire a patti col diavolo. Sempre si dice che questa famiglia, una notte, andò in un casolare vicino dove abitava una giovane sposa incinta. Essendo tempo di castagne, il marito si trovava nel casone a sorvegliare il fuoco per seccare le castagne e fu dunque facile rapire la giovane donna. La nostra protagonista fu dunque caricata sul mulo, portata sul Monte Belvedere e consegnata al diavolo. Il demonio l’afferrò, ma vista una catenina con l’immagine della Madonna, le diede una sberla fortissima. La povera Maria Oliva cadde dalle mura del castello dove risiedeva il diavolo e la sua sagoma rimase impressa sul prato vicino al castello, a braccia aperte, con la testa in basso. Tra i tanti “si dice”, c’è anche la tradizione orale che tutti gli anni, il giorno di San Martino (11 novembre) sul Monte Belvedere nascano strani fiori a forma di croce e spuntino sempre nello stesso posto, ovvero dove fu ritrovato il corpo della nostra sfortunata Maria Oliva Crudeli. Fabrizio Borgognoni Guida Ambientale Escursionistica La via dei monti Questo articolo fa parte del ciclo di storie “Le escursioni ai tempi del coronavirus”: una raccolta di aneddoti, racconti e nozioni naturalistiche online a cura delle Guide Escursionistiche de La via dei monti, per tenervi compagnia in questo momento di digiuno dalle escursioni. Leggerli sarà come partecipare ad una camminata virtuale con le nostre guide, pur restando a casa, in attesa di ritrovarci presto per sentieri. Visita il nostro sito per scoprire le nostre escursioni.
Le escursioni ai tempi del coronavirus Degli anni ’60 abbiamo ricordato solo alcune vie. Molti altri itinerari invernali divenuti poi classici sono stati saliti in questo decennio, ma non si hanno notizie dettagliate. Ci congediamo dai “magnifici Anni Sessanta” ricordando una salita al Libro Aperto. Il selvaggio Canalone Botre viene violato da A. Bafile, partendo dalla località La Secchia e risalendo la parete sudovest (ben visibile dalla piazza dell’Abetone) fino in cima al Belvedere 1896 m. Anche in questo caso non ci sono giunte notizie più dettagliate. Il versante meridionale del Libro Aperto si trova in territorio toscano, ma è giusto riportare questa salita, essendo il Libro Aperto una montagna cara agli escursionisti modenesi. I freddi Anni Settanta: si completa la triade di canali sulla parete nordest del Giovo. Gli anni ’60 avevano suggerito la strada: si era capito che era l’inverno la stagione ideale per l’alpinismo sulle montagne principali dell’Appennino modenese. La neve appenninica, subendo molte trasformazioni a causa del frequente alternarsi di gelo e disgelo, inoltre spesso ulteriormente modificata da episodi di pioggia fino ad alta quota, risulta terreno ideale per la progressione con piccozza e ramponi. Le poche pareti rocciose, formate da arenaria con blocchi molto compatti alternati a fasce decisamente più friabili e miste ad erba (arenaria “Macigno” e arenaria “di Monte Modino”, geologicamente parlando), risultano pericolose da approcciare in estate a causa della friabilità, ma perfette per le scalate invernali, grazie a neve e ghiaccio che rendono il terreno più stabile e sicuro. Gli Anni Settanta, poi, sono caratterizzati da una serie di inverni particolarmente freddi e nevosi. Le perturbazioni Nordatlantiche che entrano sull’alto Tirreno dalla “porta del Rodano” scaricano sulle alte montagne modenesi ingenti quantitativi di neve. Queste perturbazioni si alternano a frequenti comparsate dell’Anticiclone russo-siberiano, che garantisce bel tempo ma temperature gelide. In questo modo l’Appennino si trasforma, e l’aspetto delle nostre piccole montagne diventa molto simile a quello dei maggiori 4000 delle Alpi. Sono inverni di grande attività alpinistica in tutte le province emiliane, si scopre finalmente che si può fare alpinismo di buon livello anche in Appennino! Come ricordano Montorsi e Barbieri nei loro scritti citati in precedenza, gli alpinisti “appenninisti” degli anni ’70 furono da un lato svantaggiati, ma da un lato avvantaggiati rispetto agli appenninisti attuali. Svantaggiati, per l’attrezzatura spartana e meno tecnica di quella odierna; non a caso le difficoltà massime che si riuscivano a superare quaranta e cinquanta anni fa erano ben minori di quelle attuali. Avvantaggiati, perché il maggiore innevamento medio di allora faceva sì che il fondo dei canaloni si trovasse in condizioni più dolci rispetto a quelle medie odierne, per cui spesso si trovavano pendenze più lievi e risalti meno verticali grazie ai grandi accumuli di neve. Nel modenese, era ormai diventato il Giovo la montagna per antonomasia per praticare alpinismo invernale. Gli alpinisti individuano nella parete nordest, incisa da vari canali oltre al già classico Centrale, il luogo ideale. Il 13.3.1977 F. Bertoncelli e R. Ferraguti salgono il Canale della Forcella, a sinistra (faccia a monte) del Centrale; lo chiamano così perché l’uscita superiore è su una forcella intagliata tra piccole guglie di roccia, in ambiente molto alpino. Il Canale sinistro del Giovo, come è comunemente conosciuto adesso, è diventato l’alter ego del Centrale, sia come difficoltà (AD+, 80°) che come numero di ripetizioni. La triade di canali classici della parete è completata sempre da Bertoncelli, stavolta in compagnia di S. Leporati e S. Burani, il 4.2.1979. I tre salgono il canale di destra, noto come Canale della Boccaia perché sovrasta l’omonimo valico, anche se oggi è più conosciuto come Canale destro del Giovo. Decisamente più facile del Centrale e del Sinistro, probabilmente era stato già salito, ma nelle nebbie della storia alpinistica della zona non sono emerse notizie certe di cordate precedenti. Così come non conosciamo il nome dei primi alpinisti che hanno per primi salito tanti altri canali divenuti grandi classiche invernali, i più famosi dei quali sono i Canaloni del Lago Baccio, meglio noti come Canali del Triangolo, a destra e sinistra del Pilastro del Triangolo, nella parete est-sudest del Giovo (o Bastionata della Grotta Rosa che dir si voglia). È tempo di sci ripido nei nevosi ’80. Escursionismo, arrampicata in falesia, scialpinismo, canali invernali…con la fine degli anni ’70 le attività alpinistiche praticabili in Appennino modenese sono diventate numerose, anche se ancora non sono “sport di massa”. A conferma di questa evoluzione, nel 1977 a Modena e Reggio Emilia nascono le prime squadre emiliano-romagnole del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. Gli Anni Ottanta sono caratterizzati da alcune annate eccezionalmente nevose anche in pianura, culminate nel celebre episodio del gennaio 1985, ancora nella memoria di molti (anche se nelle alte valli dell’Appennino risultarono più nevosi gli inverni del 1984 e del 1986). Annate del genere favoriscono il protrarsi fino a tardissima primavera (in alcuni casi fino ai primi di giugno!) delle gite scialpinistiche. È proprio in queste primavere con tanta neve che alcuni forti sciatori alpinisti compiono le prime discese con gli sci di itinerari percorsi solitamente in salita con piccozze e ramponi. È il cosiddetto sci ripido, la variante più estrema dello scialpinismo. Una prima “impresa” importante è quella di A. Costi, che nel marzo 1982 effettua la discesa sciistica della Diretta alla Croce sul Monte Giovo (55°). Sempre nel Gruppo del Giovo, il 25.4.1983 S. Fini e C. Labardi scendono il Canale destro dell’Altaretto, che presenta pendenze fino a 50°. Aprile sale in cattedra come mese ideale: la neve in quegli anni abbonda e addolcisce le pendenze dei canali, il manto in quelle primavere si presenta ben assestato e adatto a discese di questo tipo. L’impresa più bella è forse quella di L. Parmeggiani, che il 15.4.1984 effettua la prima discesa sciistica certa del Canale centrale del Giovo (pendenze massime di 80°, ma forse quel giorno Parmeggiani trovò condizioni meno severe delle normali grazie ai grandi accumuli di neve). Sono annate talmente generose che si possono compiere discese sciistiche in piena primavera persino nei versanti meridionali. Nell’aprile 1987 M. Dianda, R. Simoncini e M. Castellani effettuano la prima discesa del Canale di Bacoleta nel versante toscano del Giovo. Pendenze abbastanza modeste (50°), ma canale stretto tra rocce in esposizione sudovest. È evidente che le condizioni di quelle annate erano davvero particolari. Come è evidente che il Gruppo del Monte Giovo è anche in questo caso il vero re dell’Appennino modenese (non ce ne voglia il Cimone, pur più alto e famoso). Per completezza di informazione ricordiamo anche il Monte Gomito 1892 m, nel gruppo dell’Alpe Tre Potenze e sul crinale tosco emiliano. Pur sullo spartiacque geografico e storicamente in parte modenese, la zona è interamente passata alla Toscana (Pistoia) in epoca fascista. Il versante nord fa parte del comprensorio sciistico della Val di Luce (Abetone), mentre il versante sud ricade dirupato e solcato da canali sulla selvaggia e appartata Val Sestaione. E proprio in questo versante ritroviamo in azione due grandi sciatori lucchesi, Marileno Dianda e Marco Castellani. Il 3.3.1987, un mese prima di scendere il Canale di Bacoleta sul Giovo sopra citato, sono in azione sulla parete sud del Gomito. Scendono un lungo canale con inclinazioni massime di 50°, e lo battezzano Canale dei Filosofi. Il 30.1.1988 l’impresa più bella di Dianda e Castellani. La prima discesa sciistica del canale più ripido sulla parete sud del Gomito: lo chiamano Canale della Solitudine (55°). Da notare che questi canali, con molta probabilità, non erano stati percorsi da nessuno nemmeno in salita. Alla fine degli Anni Ottanta due inverni “marroni” (1988-89 e 1989-90) sono i precursori del “global warming” sull’Appennino modenese. Finisce l’epopea d’oro dello sci ripido, ma anche negli anni a venire rimarrà comunque l’inverno la stagione ideale per l’alpinismo sui monti nostrani. Continua… Francesco Rosati Guida Ambientale Escursionistica La via dei monti Questo articolo fa parte del ciclo di storie “Le escursioni ai tempi del coronavirus”: una raccolta di aneddoti, racconti e nozioni naturalistiche online a cura delle Guide Escursionistiche de La via dei monti, per tenervi compagnia in questo momento di digiuno dalle escursioni. Leggerli sarà come partecipare ad una camminata virtuale con le nostre guide, pur restando a casa, in attesa di ritrovarci presto per sentieri. Visita il nostro sito per scoprire le nostre escursioni.
Le escursioni al tempo del coronavirus La nostra escursione programmata per Pasquetta doveva essere dedicata alla Liguria, unendo il camminare al mare con il pranzo con la focaccia di Tellaro. Si arriva a Tellaro ed immediatamente ci si innamora del borgo con le viuzze strette, le casette colorate; mangiare la focaccia del locale forno seduti su una roccia con vista mare è quanto più vicino ci sia alla serenità. Prima del pranzo, mi piace sempre sempre raccontare di come un polpo sconfisse i pirati e salvò Tellaro. Siamo intorno al 1600, Tellaro è un paese che vive di pesca e coltivazioni; i Tellaresi sono pescatori e contadini: se il mare è calmo vanno a pescare, se il mare è in burrasca coltivano ulivi sulla collina. Gli abitanti sono abbastanza ricchi perchè vendono nei paesi vicini sia il pesce sia l’olio. Non erano però tranquilli, perchè il territorio era ambito dai pirati, uomini senza scrupoli che sbarcavano nei villaggi più indifesi e portavano via tutto quanto potevano contenere le loro navi: mercanzie, oggetti di valore e si dice anche bambini, da vendere poi come schiavi. Per difendersi dai pirati, l’unico modo era fare la guardia dal campanile della chiesa sul mare: in caso di pericolo bisognava suonare le campane e dare così l’ allarme. Arriviamo così ad una notte d’inverno, di quelle buie e tempestose (come nelle migliori leggende), con il mare in burrasca, le onde altissime che raggiungevano i piani alti delle case. Con un mare così, i Pirati non avrebbero cercato di sbarcare, i Tellaresi ne erano così convinti che non misero nessuno a fare la guardia. Chi avrebbe potuto sbarcare con una tempesta così violenta? Nemmeno il diavolo in persona! Il diavolo in persona forse no, ma i pirati capeggiati da Galla D’Arenzano sì! Un manipolo di pirati aveva quindi programmato l’attacco mentre tutti i Tellaresi dormivano e sarebbe andato tutto bene se all’improvviso le campane della chiesa non si fossero messe a suonare. In pochi secondi sono tutti svegli, i più giovani corrono alla chiesa e si accorgono che le campane suonano ma il sagrestano non c’è; altri corrono al porto e alla luce dei lampi scorgono le funi delle campane: pendono fuori dalla finestra del campanile e un enorme polpo si è avvinghiato e le tira con la forza disperata dei suoi 8 tentacoli, aiutato anche dalla violenza delle ondate che sembrano di volta in volta strapparlo lontano. Il momento è terribile: i pirati si stanno avvicinando, non c’è tempo di correre nei paesi vicini a chiedere aiuto, come fare a salvarsi? Ed ecco che ci si ricorda che quell’ anno il raccolto di olive è stato eccezionale, è stato prodotto tantissimo olio tanto che i Tellaresi sono anche preoccupati di non riuscire a venderlo tutto tanto ce n’è. Rapidamente vengono portati gli orci sotto i portici del porto, l’olio è versato nei calderoni di rame disposti in fila e sotto di essi viene acceso il fuoco. Tutti nascosti nel buio dei portici, aspettano l’arrivo dei Pirati. Quando finalmente i pirati sbarcano e iniziano a salire lo scivolo del porto, i Tellaresi rovesciano loro addosso l’olio bollente costringendo i pirati ad una precipitosa fuga. La facciata della chiesetta di Tellaro scolpita in ardesia ricorda ai Tellaresi il loro salvatore. C’è chi dice però che in fondo si sia trattato soltanto di un caso. Ecco come la furia del vento aveva spinto le funi delle campane fuori dalla finestra del campanile e la violenza del mare aveva staccato il Polpo dalle rocce e lo aveva scagliato lassù; e da lassù il Polpo, vedendo pendere le funi, le aveva afferrate con la sua forza che come si sa è enorme. Il mare a ogni ondata sembrava volerlo risucchiare e trascinare nell’abisso. Il polpo aveva continuato ad afferrarsi alle funi e a tirarle di modo che anche tutte le campane avevano continuato ad attirarlo per un bel pezzo e a suonare. Che poi i pirati stessero in quel preciso momento per sbarcare a Tellaro, questa era stata soltanto una coincidenza, c’è qualcuno che dice proprio che è cosi. Sia come sia, intelligente bontà del Polpo o cieca fortuna del caso, nessun villaggio ha un monumento così bello come quello di Tellaro. Fabrizio Borgognoni Guida Ambientale Escursionistica La via dei monti Questo articolo fa parte del ciclo di storie “Le escursioni ai tempi del coronavirus”: una raccolta di aneddoti, racconti e nozioni naturalistiche online a cura delle Guide Escursionistiche de La via dei monti, per tenervi compagnia in questo momento di digiuno dalle escursioni. Leggerli sarà come partecipare ad una camminata virtuale con le nostre guide, pur restando a casa, in attesa di ritrovarci presto per sentieri. Visita il nostro sito per scoprire le nostre escursioni.
Le escursioni ai tempi del coronavirus Camminando sui sentieri delle zone più alte del nostro Appennino, oltre il limite degli alberi, capita spesso di udire il fischio delle marmotte. Se siete dei camminatori abituali, questa esperienza vi sarà capitata già molte volte. Ma avete mai provato a far caso a quanti fischi sentite? Quando torneremo a camminare per sentieri, se avrete modo di sentire il fischio delle marmotte, fate dunque attenzione… se il fischio è uno solo, fermatevi e guardate con attenzione verso il cielo: con un pizzico di fortuna e colpo d’occhio potrete assistere allo spettacolo dell’aquila reale in volo di caccia. Ma andiamo con ordine. La marmotta (Marmota marmota) è un mammifero tipico della fauna alpina. Si trovava spontaneamente sui nostri monti all’epoca dell’ultima glaciazione (fra i 16.000 e i 12.000 anni fa) poi, con il mutare del clima, come tante altre specie alpine si è estinta in Appennino. Nel secondo dopoguerra alcuni nuclei di marmotta furono introdotti (in linea strettamente tecnica non possiamo parlare di reintroduzione, essendo trascorso molto tempo dal momento dell’estinzione) sul versante nord del Cimone e in altre aree sommitali del nostro Appennino. I primi fondatori si adattarono bene al nuovo contesto dando origine a quella che è oggi una popolazione diffusa su tutto il crinale. Siccome ciò che mangia si trova in terra e ciò che la mangia vola nel cielo, la marmotta vive, da sempre, attanagliata da un dubbio amletico: guardare in terra e rischiare di morire negli artigli dell’aquila… o guardare per aria e rischiare di morire di fame? Un gran dilemma. Un gran dilemma che la marmotta, approfittando della particolare struttura sociale della specie, risolve con grande eleganza. Tutte le mattine, quando i membri della colonia escono dalle tane per la giornata di pascolo, alcuni individui non si inoltrano nei prati ma, rimasti all’imbocco della galleria della tana, restano in allerta a scrutare il cielo e il terreno intorno per scorgere l’arrivo di eventuali predatori. Dopo un certo tempo le vedette vengono sostituite e possono anche loro pascolare. Quando una sentinella scorge un possibile pericolo avvisa subito le altre marmotte emettendo un allarme sonoro (fischio), la cui tipologia è diversa a seconda del tipo di pericolo. Per le marmotte intente al pascolo un predatore che si avvicini da terra è un pericolo relativo, perché è più facile riuscire a tenerlo d’occhio e scappare rintanandosi all’occorrenza nei rifugi. Ma il predatore alato per eccellenza, l’aquila reale, è un vero e proprio rischio mortale: quando la sua sagoma inconfondibile viene scorta all’orizzonte nessuna delle marmotte intente al pascolo, neppure la stessa sentinella, può essere sicura di aver scampato il pericolo finché si trova con la testa sotto il cielo. Ecco che allora il sistema di allarme si adatta per fornire un’ulteriore informazione: non solo la presenza di un pericolo, ma anche e soprattutto la gravità del pericolo, per far sì che le compagne possano adottare la strategia difensiva migliore, con il più breve tempo di reazione possibile. Solitamente quando sentiamo il segnale di allarme delle marmotte non udiamo un solo fischio, ma una serie cadenzata di fischi. Questo perché spesso siamo proprio noi, con la nostra presenza, a mettere in allarme la sentinella che avvisa le compagne di un possibile pericolo che si avvicina da terra, proprio con una serie prolungata di fischi. Possiamo facilmente scoprire se siamo noi la causa di allarme, perché se ci guardiamo intorno possiamo vedere la sentinella all’imbocco del suo rifugio, spesso in piedi, che ci osserva e continua a fischiare. Il messaggio è: attente! C’è qualcuno che si sta avvicinando, teniamolo d’occhio e se serve fuggiamo. Il pericolo dal cielo produce invece un solo potentissimo fischio che letteralmente taglia l’aria, emesso il quale, in un totale silenzio, anche la sentinella si butta immediatamente al riparo in galleria. Messaggio inequivocabile: si salvi chi può! Davide Pagliai Guida Ambientale Escursionistica La via dei monti Questo articolo fa parte del ciclo di storie “Le escursioni ai tempi del coronavirus”: una raccolta di aneddoti, racconti e nozioni naturalistiche online a cura delle Guide Escursionistiche de La via dei monti, per tenervi compagnia in questo momento di digiuno dalle escursioni. Leggerli sarà come partecipare ad una camminata virtuale con le nostre guide, pur restando a casa, in attesa di ritrovarci presto per sentieri. Visita il nostro sito per scoprire le nostre escursioni.
Le escursioni ai tempi del coronavirus Gaggio Montano è l’ unico paese in Appennino in cui possiamo ammirare un faro…proprio un faro, di quelli con la parabola che servono a guidare le navi nelle notti di tempesta. Il grande blocco ofiolitico che sovrasta il paese è visibile da ogni via di accesso, e il faro fu costruito nel 1952 su progetto dell’Ing. Rinaldi per onorare i caduti di tutte le guerre. Nell’intento del suo progettista, questo faro voleva essere un esempio, il primo nella provincia di Bologna, della possibilità offerte dalla lavorazione del cemento precompresso. L’ Ing. Rinaldi era segretario dell’ Associazione internazionale del cemento precompresso. Ma la vetta di questo blocco ofiolitico merita di essere ricordata per altre vicende storiche, infatti è del XIII secolo la costruzione da parte del Senato Bolognese di una possente Rocca per proteggere i confini. Intorno al 1307 il domino sulla rocca di Gaggio divenne motivo di un’ aspra guerra tra la comunità gaggese e i conti di Panico, alleati ai conti di Montecuccoli (il castello di Montecuccoli si trova nell’ appennino modenese) che posero in stato d’ assedio il paese. Oltre due mesi di strenua resistenza dei gaggesi (e aiutati da un autunno molto piovoso e freddo) fecero desistere le milizie assalitrici che abbandonarono l’ assedio. Il valore dimostrato della popolazione di Gaggio arrivò fino al Senato Bolognese tanto che il capitano Zambrino da Gaggio divenne capo dell’ esercito. Le rivalità però non si sopirono e ci furono guerre ed assedi, fino a quando intorno al XVI secolo, il Senato Bolognese decise che la rocca di Gaggio, insieme a quella di Rocca Pitigliana, non sarebbe stata più usata come linea di difesa contro il territorio confinante modenese, in particolare del Frignano. L’ amministrazione comunale passò nelle mani di un Massaro che fece costruire sulla cima del Sasso una casetta munita di campana: lo scopo principale di avere una campana civica era quello di avvertire la popolazione in caso di pericolo; la rocca di Gaggio era stata costruita con il fronte a sud e faceva corpo con l’abitato principale del paese: ai piedi della rocca si trovavano la chiesa, il comune e le abitazioni delle famiglie più importanti: i Tanari, i Capponi e i Morelli. Ci si rese conto presto che una campana, una GRANDE campana, posta in cima al Sasso poteva essere sentita anche dalle case più lontane (oggi si chiamerebbe periferia) in quanto il suono delle due campane della chiesa non poteva arrivare fino alle ultime abitazioni del paese. Nella campana sono raffigurate alcune immagini:lo stemma della famiglia Tanari, la Madonna con il Bambino e San Giovani, al quale è dedicata la campana. Troviamo anche riportata la data della prima fusione e i nomi di chi la fece rifondere: la campana fu rifatta intorno al 1600, poiché danneggiata da un fulmine e il comune era retto dai Massari Francesco Magnanino e Bernardo Tanari. E per finire due parole sul campanaro. L’ultima campanara di Gaggio, Silvia Rubini detta l’Ersilia, aveva l’ incombenza (tra le altre cose) di suonare il mezzogiorno, un compito non facile: una quotidiana fatica per salire i cento gradoni con qualsiasi tempo fin sulla cima del Sasso e oggettivamente non era facile determinare QUANDO era mezzogiorno in un’ epoca in cui pochissimi possedevano un orologio. Nei primi decenni del ‘900, l’imminente mezzogiorno veniva segnalato ad Ersilia dalla meridiana della Chiesa; nei giorni di nuvolo, pioggia o neve si dice che la campanara avesse altri riferimenti naturali e mai abbia sbagliato a suonare il mezzogiorno. Aveva poi il compito di suonare le campane quando si avvicinava la tempesta; la tradizione popolare affida alla campana questo potere “ A fulgure et tempestate libera nos Domine”. Quando il cielo diventava scuro e si prevedeva tempesta, l’Ersilia partiva e dopo dopo si sentivano i rintocchi della campana. Comunque andasse, la campanara non sbagliava mai: se pioveva, voleva dire che aveva avvisato per tempo la popolazione; se invece il tempo diventava bello e non pioveva, voleva dire che il potere della campana aveva funzionato. Per questo lavoro supplementare non percepiva stipendio, ma dopo la trebbiatura l’Ersilia faceva il giro di tutte le famiglie di Gaggio che, in segno di gratitudine, le davano un po’ di grano. Fabrizio Borgognoni Guida Ambientale Escursionistica La via dei monti Questo articolo fa parte del ciclo di storie “Le escursioni ai tempi del coronavirus”: una raccolta di aneddoti, racconti e nozioni naturalistiche online a cura delle Guide Escursionistiche de La via dei monti, per tenervi compagnia in questo momento di digiuno dalle escursioni. Leggerli sarà come partecipare ad una camminata virtuale con le nostre guide, pur restando a casa, in attesa di ritrovarci presto per sentieri.
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